1.Натяжку всіх гумових ременів потрібно здійснювати, керуючись принципом: чим тугіше натягнутий ремінь, тим швидше вийде з буд підшипник агрегату, що наводиться в обертання цим ременем. Тому, якщо після закладу двигуна ледве «пискне» (тобто пробуксує) ремінь генератора або, при вивертанні рулюючи, ремінь гидроусилителя, то в цьому немає нічого страшного, навіть навпаки, це добре, оскільки говорить про те, що ремінь не перетягнутий і підшипники будуть целее. 

2.Якщо треба регулювати клапани (теплові зазори в них), то перед регулюванням спочатку заміряйте вже існуючі зазори. Всі клапани відразу регулюватися не можуть. Регулюйте по величині найменшого зазору. У японських автомобілях зазорів менше 0,15 мм в клапанах не буває, і навіть такі маленькі зазори від 0,35 до 0,45 мм бувають лише на дизельних двигунах. Зазвичай же зазор 0,20–0,25 мм.
3.Будь-який японський підшипник можна замінити на вітчизняний, хоча останній інколи доводиться допрацювати: обточити, розточити, нарізувати канавку і так далі Якщо підшипник закритий, тобто його кульки закриті пластиковим кільцем, це кільце можна знімати, причому з обох боків. Потім, якщо його заздалегідь вирівняти, воно легке, з клацанням стане на місце. Підшипник обов’язково треба добре відмити від старого мастила. Набивати підшипник новим мастилом (ЛІТОЛ-24) більш ніж наполовину не слідує, інакше її при нагріванні видавить назовні.

4.Будь-який сальник теж можна замінити на вітчизняний, аби він був того ж обертання. Про напрям обертання говорить риски на робочій поверхні сальника і інколи стрільця на його корпусі. Але все одно, припаде щось обточувати, виготовляти втулки і так далі

Страницы: 1 2 3 4